Dajesz kontry, w górnym rzędzie papy nabijasz papiaki co 10 cm, nakrywasz to następnym paskiem papy przybijasz znowu , tym razem na zakładzie poziomym też co 10 cm (dla spokoju możesz pociągnąć na zakładach klejem bitumicznym do papy, taki w tubkach jak silikon, lub typu pasztetowa ) jak pociągniesz te kontry np środkiem typu

DO MEMBRANY DACHOWEJ FOLII ZBROJONA NAPRAWCZA. 37, 00 zł. (1,48 zł/m²) zapłać później z. sprawdź. 45,99 zł z dostawą. kup do 16:00 - dostawa jutro. Produkt: Membrana dachowa Eurovent 25 x 0,05 x 0,68 mm. Karta informacyjna produktu.

Blachy na tzw. rąbek stojący to jedna z najstarszych technologii stosowanych w budownictwie. Ten tradycyjny kształt jest obecnie oferowany w formie paneli o dowolnej długości. Łączy się je na zatrzask bez konieczności zaginania rąbka. Każdy panel ma gotowe otwory montażowe ułatwiające mocowanie do konstrukcji. Ponadto zastosowanie wzdłużnego profilowania ma za zadanie ograniczyć ewentualne pofalowanie powierzchni na skutek rozszerzalności termicznej materiału. Transport i przechowywanie paneli dachowych Transport paneli dachowych powinien się odbywać specjalnie przygotowanym do tego celu samochodem z otwartą platformą, ułatwiającą załadunek i rozładunek. Arkusze nie mogą wystawać poza obrys auta, gdyż grozi to ich uszkodzeniem. Podczas przewożenia paczki należy bezwzględnie zabezpieczyć przed przesuwaniem i zamoczeniem. W trakcie rozładunku powinno się używać specjalistycznego sprzętu lub skorzystać z pomocy odpowiedniej liczby osób, aby nie dopuścić do deformacji paneli. Wykluczone jest przesuwanie jednego arkusza po drugim lub ciągnięcie go po ziemi. Jeżeli na panelach powstały zadrapania lub otarcia, należy je zabezpieczyć specjalną farbą zaprawkową. Poza tym szczególną uwagę warto zwrócić na rozładunek w warunkach zimowych, kiedy towar trzyma się w ogrzewanych magazynach. Blachy powinno się przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, nie dopuszczając do kondensacji wilgoci pomiędzy poszczególnymi panelami. Paczek nie wolno układać bezpośrednio na ziemi, lecz na klockach o wysokości ok. 20 cm. Jeżeli panele mają być składowane dłużej niż trzy tygodnie od daty produkcji, należy poszczególne arkusze przełożyć przekładkami tak, aby umożliwić swobodną cyrkulację powietrza. Folię ochronną trzeba usunąć już na etapie montażu, a składowane materiały chronić przed wilgocią i słońcem. Nieprzestrzeganie tych zasad może powodować trudności w usuwaniu folii oraz powstanie na panelach zabrudzeń po kleju. Niezbędne narzędzia Do montażu paneli dachowych na rąbek potrzebna jest głównie wkrętarka z regulacją siły dokręcania, wyposażona w końcówkę krzyżakową i nasadkę do wkrętów samowiercących. Poza tym do docinania arkuszy należy używać tylko nożyc ręcznych lub skokowych (nibler). Niedopuszczalne jest natomiast stosowanie szlifierki kątowej. Powoduje ona znaczną degradację powierzchni ciętych, a osadzający się na dachu snop iskier sprzyja powstawaniu korozji. Panele na rąbek trzeba przykręcać do konstrukcji przy pomocy wkrętów z łbem talerzykowym. Konstrukcja dachu Montaż paneli dachowych może odbywać się zarówno na konstrukcjach z pełnym deskowaniem, jak i wentylowanych. Nabijanie łat należy rozpocząć od okapu. Pierwszą umieszcza się przy desce czołowej, a następne w górę, co 200–300 mm. Przy szczycie dachu ostatnią łatę przytwierdzamy w sposób umożliwiający przymocowanie obróbki podgąsiorowej. Ruszt drewniany lub pełne deskowanie, zgodnie z zaleceniami, powinny być zbudowane z: kontrłat o wymiarach 40 x 50 mm; dopuszczalne jest także stosowanie tych o wymiarach 25 x 50 i 32 x 50 mm,łat – 32 x (80/100/120) lub 25 x (100/120) – w zależności od rozstawu krokwi i kąta nachylenia dachu. Wykorzystane do tego celu drewno (co najmniej klasy II) musi zostać zaimpregnowane (środkami neutralnymi). Kontrłaty służą do mocowania folii dachowej do krokwi. Z kolei do łat montowane są bezpośrednio panele dachowe na rąbek. Na rys. 1 przestawiono najczęściej spotykane rozwiązania konstrukcyjne pokryć dachowych. Przyjęcie określonego modelu oraz dobór poszczególnych materiałów powinny prowadzić do: uproszczenia konstrukcji,maksymalnego wykorzystania właściwości zastosowanych materiałów,uzyskania spodziewanego efektu użytkowego. W przypadku nowych rozwiązań, gdzie dach jest nieodeskowany, a zastosowana folia wstępnego krycia (FWK) ma wysoką paroprzepuszczalność – powyżej 1000 g/m2/24 h (Sd poniżej 0,3 m), warstwa ocieplenia montowana pomiędzy krokwiami może się stykać z FWK. Dach „oddycha” wtedy całą powierzchnią, więc zbędna jest pustka powietrzna. Do ocieplania wykorzystuje się całą wysokość krokwi. FWK można montować, przekładając ją przez kalenicę, co eliminuje stosowanie uszczelek. Dach deskowany wymaga użycia kominków wentylacyjnych w pobliżu kalenicy (1 szt. o średnicy 10 cm na 30–40 m2 połaci dachowej). Zbliżony efekt uzyskuje się dzięki wykorzystaniu kratek wentylacyjnych w szczycie budynku – dolna pustka powietrzna powinna wówczas wynosić 2–4 cm. Zastosowanie rozwiązań konstrukcji dachowych w budownictwie mieszkaniowym Rys. 1. Dach niedeskowany, poddasze niezamieszkałe: FWK o wysokiej paroprzepuszczalności (może się stykać z warstwą ocieplającą) montowana do krokwi, kontrłaty, łaty. Rys. 2. Dach odeskowany, poddasze zamieszkałe: płyty OSB, papa, kontrłaty, łaty. Montaż folii dachowych Przy instalowaniu FWK należy przestrzegać zaleceń producenta, zwracając jednocześnie szczególną uwagę na otwory pod okna dachowe i kominy. Na okapie folia może być instalowana: do rynny, gdzie mogą spływać ewentualne skropliny lub pod rynnę – skropliny spływają pod nią, ale za to czapy śnieżne lub lodowe nie zatykają szczeliny wentylacyjnej przy okapie. Folia powinna być montowana równolegle do okapu. Ważne, aby kolejna jej warstwa nachodziła na poprzednią na ok. 100 mm. Wyroby na długości łączy się w miejscu mocowania kontrłaty i należy je podkleić taśmą dwustronnie klejącą. Niezależnie od sposobu zamontowania termoizolacji, od strony „ciepłej” powinna być zainstalowana folia paroizolacyjna, a jej łączenia klejone taśmami samoprzylepnymi. Zasadą jest, by folie paroizolacyjne polietylenowe (PE) stosowane były tam, gdzie umieszczono FWK o wysokiej paroprzepuszczalności. Przygotowanie do montażu Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy kalenica i okap są proste, a przekątne dachu równe. Trzeba pamiętać, że bazą do montażu będzie okap, a panele zostaną zamontowane prostopadle do niego. Warto również zwrócić uwagę na strefy zaciemnione (rys. 3), ponieważ to miejsca szczególnie narażone na oddziaływanie wiatru. Panele powinny być tam mocowane do każdej łaty. Szerokość tego obszaru można wyznaczyć jako 0,1 b (gdzie b oznacza długość połaci) lub dla uproszczenia przyjąć, że będą go stanowić dwa skrajne panele z każdej strony. Przyjmuje się, że w strefach brzegowych liczba wkrętów powinna wynosić 8, natomiast w środkowych 4–5 szt./m2. Rys. 3. Strefy szczególnie narażone na działanie wiatru. Kierunek montażu paneli dachowych na rąbek Kierunek mocowania paneli może być dowolny – od prawej strony do lewej lub na odwrót, ku listwie z otworami montażowymi. Zasadą, na którą jednak warto zwrócić uwagę, jest układanie paneli w kierunku przeciwnym do najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Mocowanie paneli dachowych na rąbek Przed montażem paneli należy pamiętać o zamocowaniu obróbek. Arkusze montuje się zawsze prostopadle do okapu. Panel startowy zaleca się montować z podwinięciem dolnej krawędzi i zaczepić o zamontowaną wcześniej listwę startową. Należy pamiętać, aby zostawić przerwę dylatacyjną – panele pod wpływem temperatury będą się kurczyć i rozszerzać, co może doprowadzić do niepożądanych pofalowań na dachu. Na rynku dostępne są specjalnie przygotowane arkusze z wyciętymi zamkami, które znacznie przyspieszają pracę na dachu (np. w ofercie Blachy Pruszyński). Takie rozwiązanie jest estetyczne, zapobiega zbieraniu się nieczystości i przedwczesnemu starzeniu się blachy. Utrzymanie kąta 90° względem okapu ma decydujące znaczenie dla dalszych prac. Jeżeli ten etap nie będzie wykonany starannie, następne panele będą układały się nierówno, a na linii okapu powstaną tzw. zęby, które w pewnym stopniu mogą zostać zakryte obróbką – wiatrownicą. Do montażu stosuje się specjalne wkręty z łbem talerzykowym, wkręca się je na środku otworu montażowego. Należy pamiętać, że panele na dachu będą „pracowały”, dlatego łącznik należy wkręcić do oporu, a następnie odkręcić o 0,5 obrotu. W ten sposób możliwy będzie swobodny ruch pokrycia na skutek rozszerzalności cieplnej materiału, zapobiegający pofalowaniu powierzchni paneli. Rynny koszowe Rynny koszowe montowane są na styku dwóch połaci, w miejscu tzw. koszy zlewnych. Ich zadaniem jest odprowadzenie wód deszczowych do rynny. Mocuje się je przed instalacją paneli. Podczas łączenia rynien koszowych na długości zakład musi wynosić min. 200 mm, a sama rynna powinna zachodzić z każdej strony po 250 mm pod samo pokrycie. Po dopasowaniu i zamontowaniu obróbki, należy również ustalić odstęp pomiędzy arkuszami schodzących się połaci, przy czym nie może on być mniejszy niż 200 mm. Rys. 4. Kolejność montażu paneli – kółkami oznaczone są miejsca, w których wycinane są zamki. Kolejność montażu paneli W sytuacji, kiedy połać przekracza dopuszczalną długość paneli – 7 m, konieczne jest ich połączenie na długości. W takiej sytuacji arkusze układa się naprzemiennie (kolejność tej czynności została pokazana na rys. 4. Na połączeniu paneli 1, 2, 3 konieczne jest wycięcie zamków w panelu nr 1. Miejsca nacięć zaznaczone są kółkiem – należy usunąć zamki dla paneli nr 1, 3, 5, 7 i 9. Przyjmuje się, że odległość pomiędzy łączeniami powinna wynosić 700 mm, a szerokość zakładu w zależności od spadku:• większego niż 15° – 200 mm,• mniejszego niż 15° – 400 wycina się – jak pokazuje rys. 5 – z obydwu stron, razem z grzbietem, na długości koniecznego zakładu. Po założeniu górnego arkusza połączenie można zaklepać (na długości zakładu) gumowym młotkiem lub zaginarką w taki sposób, aby móc zatrzasnąć zamek kolejnego arkusza. Rys. 5. Sposób wycinania zamków. Mocowanie wiatrownic Wiatrownice mają za zadanie osłonić krawędzie boczne dachu i montowane są po zamocowaniu paneli dachowych. Jeżeli po ułożeniu arkuszy do krańca dachu ostatni panel nie kończy się listwą z otworami montażowymi, to zalecane jest zamocowanie go do kontrłaty szczytowej. Wzdłuż krawędzi instaluje się dodatkową listwę o wysokości 31 mm, do której zostanie zamontowany panel i obróbka. Po dopasowaniu szerokości, panel trzeba dociąć, zostawiając ok. 30 mm zapasu na podgięcie krawędzi o 90°.Następnie w tej części należy nawiercić otwory montażowe tak, aby wkręt miał 2–3 mm luzu roboczego. Tak przygotowany arkusz instaluje się do przymocowanej wcześniej kontrłaty. Obróbka szczytowa może być wykonana z jednej lub, jak pokazano na rys. 6, z dwóch części: wiatrownicy bocznej i górnej. Zamiast kontrłaty można zastosować odpowiednio wyższą deskę szczytową. Rys. 6. Montaż panelu przy desce szczytowej. Kalenica Kalenica zabezpiecza grzbiet dachu oraz krawędzie, gdzie spotykają się dwie połacie pod kątem wypukłym. Jej mocowanie musi być tak rozwiązane, aby umożliwić pokryciu dachowemu oraz ociepleniu swobodne „oddychanie” poprzez pustki powietrzne. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest zamocowanie listwy wentylacyjnej podkalenicowej. Powinna być przymocowana do samego panelu bez przykręcania do podkonstrukcji, aby nie zatrzymywać pracy termicznej paneli. Warto skorzystać z rozwiązania, gdzie pas FWK o wysokiej paroprzepuszczalności przykleja się do krawędzi blach dachówkowych. Brzegi kalenicy zamyka się zakończeniami. Montaż odbywa się na za pomocą obróbki pośredniej, która mocowana jest wkrętami samowiercącymi do połaci. Do tak przygotowanej konstrukcji przytwierdza się kalenicę. To rozwiązanie nie wymaga stosowania uszczelek. Ostatnią łatę należy zamontować ok. 10 cm poniżej kalenicy w taki sposób, aby obróbka pośrednia była zamocowana tylko do paneli. Ze względu na rozszerzalność cieplną materiału trzeba unikać połączenia obróbki z ostatnią łatą. Dzięki temu pokrycie ma zapewnioną możliwość kompensacji ewentualnych naprężeń. Obróbka ogniomuru Na rys. 7 przedstawiono przykładowe rozwiązanie obróbki przyściennej. Jej montaż odbywa się na listwie pośredniej, stosowanej również podczas wykonania kalenicy. Wszystkie obróbki osłaniające krawędzie dachu zlokalizowane są w pasach krawędziowych. To właśnie tam występują największe obciążenia spowodowane ssaniem wiatru, dlatego należy je mocować min. co 35 cm. Rys. 7. Przykład rozwiązania obróbki przyściennej i ogniomuru. Bariera śniegowa O zainstalowaniu barier śniegowych decydują lokalne warunki klimatyczne oraz doświadczenia wynikające z eksploatacji innych obiektów wybudowanych w okolicy. W zależności od obfitości opadów, zmian pogodowych i ukształtowania dachu mogą one być montowane w jednym lub kilku rzędach, w odległości ok. 1 m od okapu i na wysokości podpory krokwi (murłaty). W przypadku zamocowania barier i większej ilości śniegu nagromadzonego w ich rejonie należy się liczyć ze znacznym obciążeniem połaci dachowej (od 20 do 40%). Konserwacja Dach z paneli na rąbek w zasadzie nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Niemniej jednak, bez względu na lokalizację budynku, jego okładziny ścienne i dachowe muszą podlegać regularnym przeglądom i konserwacjom przynajmniej raz w roku, aby zapobiec ryzyku przedwczesnego zestarzenia się. Ponadto, z powierzchni paneli należy usuwać elementy, uszkadzające powłokę organiczną blachy: liście – gnijąc, powodują jej odbarwienia;warstwy pyłów przemysłowych (np. z zakładów wapienniczych, cementowni, hut i kopalń) – stają się niebezpieczne, wchodząc w reakcje z wodą. Ewentualne ubytki w powłoce trzeba oczyścić i zamalować specjalnymi farbami zaprawkowymi.

Podczas mocowania blachy trapezowej do podłoża stosuje się wkręty z uszczelką gumową. Jest ona powiem odporna na wpływ temperatury oraz promieniowanie UV. Wkręt dokręca się do momentu, w którym uszczelka z gumy wyjdzie na około 1 mm poza podkładkę. W trakcie mocowania blachy trapezowej do łat nie wolno po niej chodzić.

Łacenie połaci dachowej polega na przybijaniu w pierwszej kolejności tzw. kontrłat drewnianych, a później docelowych łat, na których można układać pokrycie z dachówki. Prace te można prowadzić dopiero po wykonaniu wstępnego krycia dachu folią przekrój łat pod dachówki ceramiczne?Wymiary kontrłat nie mają dużego znaczenia konstrukcyjnego i przeważnie stosuje się kontrłaty o przekroju 2,4x4,8cm. Inaczej sprawa wygląda w przypadku łat - bezpośrednio obciążanych doborze przekroju łaty projektant powinien uwzględnić rodzaj i ciężar pokrycia dachowego, rozstaw krokwi, kąt nachylenia dachu oraz warunki klimatyczne w danym przekrój łat określony jest w dokumentacji projektowej, często jako 6x4cm. Przy pokryciach o mniejszym ciężarze można stosować łaty 5x4cm. Należy jednak pamiętać, że dach budujemy na wiele lat i jakakolwiek wymiana jego elementów konstrukcyjnych jest bardzo pracochłonna i trudna w wykonaniu. Warto zatem zamontować elementy drewniane możliwie mocne i dobrej jakości, które będą w stanie przenosić duże obciążenia bez nadmiernych ugięć i mały lub zbyt duży rozstaw łatCzasami może nam się wydawać, że patrząc na dach pokryty dachówką ceramiczną wyraźnie widać różnice wymiarowe między pojedynczymi dachówkami. W rzeczywistości istnieje bardzo małe ryzyko, że zakupione przez nas dachówki będą istotnie różniły się między sobą. Nowoczesne linie produkcyjne zapewniają bardzo dużą precyzję i praktycznie wszystkie dachówki mieszczą się w granicach odchyleń wrażenia różnicy wymiarowej spowodowany jest najczęściej błędnym obliczeniem lub wykonaniem łacenia. Jeśli łaty ułożymy w zbyt małym rozstawie, to dachówki nadmiernie nachodzą na siebie, przez co stwarzają wrażenie jakby były za długie. Z kolei przy zbyt dużym rozstawie łat, dachówki nie nachodzą na siebie prawidłowo, przez co wydają się za ten jest szczególnie widoczny, jeśli kolejne łaty na dachu montowane są w różnych rozstawach, co bezpośrednio wpływa na estetykę całego pokrycia określić prawidłowy rozstaw łat?Do problemu rozstawu łat pod dachówki ceramiczne można podejść na dwa sposoby. Pierwszy z nich to odczytanie zalecanego rozstawu z wytycznych producenta dachówki. W większości przypadków zasada ta przyniesie dobre efekty i uzyskamy prawidłowo wykonane pokrycie jednak mieć stuprocentową pewność, że rozstaw podany w instrukcji jest prawidłowy, warto samodzielnie przeliczyć odległość między łatami w odniesieniu do zakupionych już tym celu należy ułożyć dwa rzędy dachówek, po dwanaście sztuk w każdym rzędzie. Dachówki należy układać na równej powierzchni (np. na betonie, desce, płycie itp.). W czasie układania warto wybierać dachówki losowo z różnych palet, gdyż taką samą zasadę powinno się stosować przy ich montażu na dachu (pozwala to uniknąć różnic kolorystycznych połaci).Dachówki należy ułożyć tak, aby zamki czołowe zazębiały krok to zmierzenie 11 dachówek maksymalnie zsuniętych (wymiar „a”) i maksymalnie rozsuniętych (wymiar „b”). Wyniki te dodaje się do siebie i dzieli przez 20:rozstaw łat = (a+b)/20Otrzymany wynik to średni rozstaw łat do którego powinniśmy dążyć. Należy jednocześnie pamiętać, aby stosować identyczny rozstaw dla wszystkich łat na powierzchni co stosuje się kontrłaty?Kontrłaty nie pełnią funkcji konstrukcyjnej, przenoszącej obciążenia, lecz są niezbędne dla prawidłowego i dokładnego mocowania kontrłat jest odsunięcie pokrycia dachowego od warstwy wstępnego krycia, która narażona mogłaby być na uszkodzenie (również w czasie układania dachówek). Pozwala to zachować dużą szczelność folii dachowych, a tym samym prawidłowo odprowadzać wilgoć i skropliny poza obręb pozwalają również stworzyć między pokryciem dachowym a folią wstępnego krycia pustkę powietrzną, która stanowić będzie szczelinę wentylacyjną. Należy jednak zadbać o prawidłowe wloty i wyloty szczeliny wentylacyjnej, gdyż tylko wtedy będzie ona dobrze pełnić swoją funkcję w żadne pokrycie dachowe nie jest idealnie proste, a zastosowanie kontrłat pozwala zniwelować niewielkie nierówności w montażu łat poprzez zastosowanie dodatkowych klinów. Daje to możliwość bardzo dokładnego przygotowania deskowania pod układaną dachówkę montaż łat dachowychJuż na etapie zakupu łat warto sprawdzić u producenta, czy pakowane są one w sposób zapewniający możliwie jak najmniejsze wyboczenia. Zalecamy zakup łat, które spinane są w co najmniej 3-4 miejscach. Deskowanie nie spięte wystarczająco mocno szybko może się odkształcić, przez co stracimy sporo czasu na doprowadzenie łat do prawidłowego muszą łączyć się w kalenicy, gdzie należy zastosować specjalne nakładki łączące lub odpowiednie docięcie na ukos w rozmieszczenia łat należy rozpocząć od tzw. łaty odkalenicowej, znajdującej się u góry połaci dachowej. Odległość pierwszej łaty od wierzchołka dachu powinna wynosić ok. 4cm (jest ona uzależniona od kąta nachylenia dachu).W czasie montażu łat warto posługiwać się specjalnym urządzeniem, nazywanym przez wielu fachowców „pieskiem”. Pozwala ono bardzo szybko i precyzyjnie kontrolować rozstaw łat, co jest bardzo ważne dla trwałości i estetyki pokrycia przybija się do kontrłat w określonych odległościach, uzależnionych od zagęszczenia kontrłat. Należy bardzo dokładnie pilnować wszystkich miejsc przybicia łat, aby nie dochodziło do ich wybrzuszania się i odkształcenia, co doprowadzi do nierówności przy układaniu dachówek łaty należy dokładnie spoziomować, stale kontrolując ich ustawienie redakcyjny portalu

Cena kontrłaty wyliczana jest za metr bieżący. Przykładowo za deski o przekroju 2,5 x 5 centymetrów zwyczajowo trzeba zapłacić od 1,50 do 2 złote za metr bieżący. Jeszcze droższe może być drewno atestowane i impregnowane. Więcej będzie trzeba zapłacić za łaty drewniane, których ostatecznych koszt zależny jest od grubości.

ile łat na m2 dachu